Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды.
Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды.
100 г смеси 1 вносят на легкие (песчаные и супесчаные) почвы под все культуры; на тяжелые почвы под культуры, требующие не более 3-х подкормок; а также на щелочные почвы.
200 г смеси 1 вносят на тяжелых почвах под длительно вегетирующие культуры, требующие 4-х или большего числа подкормок.
5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну — смесь 1, в другую — смесь 2.
6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограниченной шнурами.
7. Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2.
8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья.
9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и перемешивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.
10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов. Удобнее всего формировать бортики.
Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру; перемещаясь вдоль противоположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8-10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной.
11. Проверьте расстояние между бортиками — оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30-35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда корытообразной формы. Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.
12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной 10 м. Если все в порядке, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.
После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.
Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды — все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.
• Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где — то грядка получится шире, где — то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.
• Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно — перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.
• Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.
• Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучшатели, такие как торф или опилки, помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.
• Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.
• Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру. Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.
Если плохо развивается свекла — корнеплоды размером чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам тоже поможет соль. Растворите в ведре воды 30- 50 г соли и подкормите растения. Такую подкормку проводят в начале лета при появлении 8 листьев на растениях. Солевой раствор льют не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
С бабочкой — капустницей можно бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и установите их вокруг капустных грядок на подставках. Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. «Клюнув» на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сможет взлететь.
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы — на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды — для любых растений.